|
Основы фотографии
|
|
| sheivan | Дата: Воскресенье, 31.08.2014, 18:28 | Сообщение # 1 |
Титул: PR-директор
Ранг:  Сообщений: 1463
Награды: 18
Репутация: 11
Статус: Offline
| в процессе
|
| |
| |
| sheivan | Дата: Четверг, 05.02.2015, 15:15 | Сообщение # 2 |
|
Титул: PR-директор
Ранг: Сообщений: 1463
Награды: 18
Репутация: 11
Статус: Offline
| КАК ПОЛУЧИТЬ ОТЛИЧНЫЕ СНИМКИ ЗИМОЙ И НЕ ПОВРЕДИТЬ ФОТОАППАРАТ
Зима — время особенной, ледяной красоты. Многие народы мира ее лишены, тогда как россияне одарены ею с лихвой. Снег, изморозь, иней — всё это может стать прекрасным сюжетом для фото. Один и тот же пейзаж летом и зимой может измениться до неузнаваемости. Русская зима славится своими суровыми морозами. Поэтому у фотографов часто возникают вопросы: а безопасны ли для фототехники отрицательные температуры? Сразу стоит сказать, что производители вполне конкретно указывают диапазон рабочих температур своих изделий. Его можно найти и в характеристиках, и в инструкции к фотоаппарату. Обычно это от 0 до +40°C. То есть о съемке в мороз речи не идет. Однако фотографы без особых проблем снимают при минусовых температурах, просто соблюдая некоторые правила предосторожности. Как сохранить фотоаппарат при съемке зимой? Как побороть основные технические сложности? Об этом — в нашем уроке.
До какой температуры безопасно снимать?
В старых пленочных фотоаппаратах частенько при съемке в мороз густела смазка и их заклинивало. Автор статьи так однажды сломал фотоаппарат “Зенит”. С современными камерами, к счастью, такого не происходит. Люди снимают даже при -50°C и ниже, но полной работоспособности при таких температурах гарантировать не может никто. Я использовал фотоаппарат при температуре -35°С, и он, и я при этом выжили, соблюдая указанные ниже советы.
1. Оденьтесь хорошо
Безопасность при съемке во многом зависит от вашего комфорта. Лишний стресс от замерзших, не слушающихся рук и риск обморожения не пойдет на пользу ни вам, ни фотоаппарату. Одевайтесь на съемку в мороз не просто тепло, а очень тепло. Ведь вы будете проводить много времени на улице, а не просто бегать из автобуса в метро или из машины в магазин, как обычно передвигаются люди в городе зимой.
Обязательно необходима теплая обувь, головной убор и перчатки (варежки). Особое внимание уделите утеплению рук. Замерзшими руками крайне неудобно нажимать на кнопки, проводить мелкие манипуляции. Идеальным вариантом при съемке в небольшой “минус” будут тонкие флисовые перчатки, в которых можно нажимать кнопки на фотоаппарате. В случае сильного мороза поверх тех же тонких перчаток можно надеть еще и варежки, снимая их и оставаясь в тонких перчатках непосредственно в момент съемки. А вот всякие перчатки с обрезанными пальцами посоветовать не могу: они не греют самые мерзнущие места — кончики пальцев.
2. Главный враг — влага
Больше всего аппарат боится не столько мороза, сколько перепадов температуры, особенно из “минуса” в “плюс”. При этом на камере и внутри нее может конденсироваться влага, что приводит к замыканию и серьезной поломке (примерно как и утопление камеры в воде). Как этого избежать? Имейте при себе фотосумку. Прячьте в нее фотоаппарат, когда не пользуетесь им. Когда мы приходим с мороза в тепло (домой, в транспорт), не стоит тот же час доставать камеру, не стоит даже открывать сумку с ней! Пусть камера отлежится в закрытой сумке часок-другой и медленно согреется. Это легко защитит камеру от поломки. А вот под теплую одежду фотоаппарат прятать не стоит. Бесконечные перепады температуры при этом на пользу не пойдут.
3. Камера всё-таки запотела. Что делать?
Что делать, если первый совет не соблюден, и придя в тепло с холодным фотоаппаратом, вы тут же достали его и увидели, как он начинает медленно покрываться испариной? Нужно тут же его обесточить! Простого выключения будет мало. Срочно вынимайте аккумулятор. Это защитит аппарат от короткого замыкания. Включать аппарат можно только после того, как аппарат полностью согреется, и конденсат исчезнет.
Не выносите сильно запотевшую камеру на мороз. Тогда конденсат превратится в иней. Это уже грозит не только проблемами с электроникой, но механическими повреждениями.
4. Не дышите на камеру
В человеческом дыхании содержится много влаги, и эта влага может осесть на корпусе аппарата. При сильно отрицательных температурах камера может покрыться оледенением в районе экранчика и видоискателя, если на нее дышать ртом или даже носом. Это негативно скажется на ее работоспособности, к тому же весь этот лед растает в фотосумке и может намочить аппарат. На переднюю линзу объектива дышать тоже не стоит. Тем более, не стоит дышать внутрь камеры при смене объективов. Я советую при температуре ниже -10°С закрывать нос и рот шарфом или высоким воротником — это защитит вас и фотокамеру от подобных проблем.
5. Держите аппарат в сухости
Позаботьтесь, чтобы у вас было чем протереть фотоаппарат, если на нем все же появилась влага. Возьмите на съемку несколько тряпочек из микрофибры. Следите, чтобы в фотосумку не попал снег. Снег в фотосумке при первой же возможности превратится в воду. После этого сумку придется долго просушивать.
6. Используйте защищенную от влаги технику
Многие современные фотокамеры и объективы защищены от влаги и пыли. Это очень полезно при съемке в экстремальных условиях: в дождь, в снегопад, при перепадах температур. Ведь снег и лед, попавшие на камеру, при первой же возможности превратятся в воду, и появится риск повредить аппарат. Напомним, что защита от влаги не подразумевает купание камеры в воде, она защищает именно от всевозможных осадков (дождя, снега), от брызг. По-английски такой вид защиты называется “weather sealing”, то есть “защита от (плохой) погоды”. Для полного погружения аппарата в воду понадобится аквабокс. Только он гарантирует водонепроницаемость.
В линейке Nikon влагозащитой обладают фотокамеры, начиная от Nikon D7100 (см. таблицу). Но чтобы обеспечить полную защиту от влаги, к такой защищенной камере нужен еще и защищенный объектив. Многие популярные объективы Nikon имеют защиту от пыли и влаги. Даже простенький “полтинник” Nikon 50 1.8 AF-S в их числе!
7. Запасайтесь аккумуляторами!
Вы удивитесь, насколько быстро при съемке в мороз будут садиться аккумуляторы. Поэтому возьмите с собой запасные. Чтобы продлить срок работы батарей, держите их в тепле. В перерывах между съемкой можно вынимать аккумулятор из камеры, класть ближе к телу — за пазуху, в карман брюк, в варежку. А вот весь фотоаппарат прятать за пазуху не стоит. Как мы уже знаем, самой камере перепады температуры вредны из-за образования конденсата.
8. Осторожнее меняйте объективы
Если появилась необходимость сменить оптику, проследите за тем, чтобы внутрь аппарата не попал снег, влага, пар от дыхания. Чтобы в аппарат не попал снег, держите его байонетом вниз, а сами встаньте спиной к ветру
|
| |
| |
| sheivan | Дата: Четверг, 05.02.2015, 15:15 | Сообщение # 3 |
|
Титул: PR-директор
Ранг: Сообщений: 1463
Награды: 18
Репутация: 11
Статус: Offline
| 9. Позаботьтесь о штативе
Важно помнить, что все пластики на сильном холоде становятся более хрупкими. Поэтому, если вы снимаете со штатива, отнеситесь бережно к его пластмассовым деталям. В мороз можно сломать зажимы-клипсы на ножках штатива. Поэтому предпочтительнее использовать штативы с резьбовой фиксацией ног. У недорогих штативов пластиковой является и головка, на которой держится камера. При использовании такого штатива есть риск поломки головки и падения аппарата — лучше от использования такого штатива отказаться при съемке на сильном морозе.
По возвращении в тепло необходимо протереть ноги штатива и его головку насухо от воды и снега. Иначе эта вода застынет при следующем выходе на мороз. Заледеневшая нога штатива не раскроется, заклинит. Таким образом я однажды ходил по горам со штативом, который нельзя было разложить.
Также в условиях мороза в группу риска попадают карбоновые штативы. Карбон — материал, становящийся более хрупким на морозе. Поэтому сломать на холоде ногу карбонового штатива представляется вполне реальным.
Фотографируем в мороз
Карбоновый штатив с зажимами-клипсами безусловно удобен, однако для съемки в серьезные морозы его стоит использовать осторожно.
Фотографируем в мороз
Металлический штатив с резьбовой фиксацией ног для съемки в мороз подходит вполне.
Очень хорошо, если на ногах штатива будет утеплитель. Это поможет не примерзнуть к штативу, даже если вы будете работать без перчаток. “Утеплить” ногу штатива можно самостоятельно, обмотав ее липкой лентой, которую применяют для утепления окон. Можно примотать изолентой к ноге слой поролона: не красиво, зато удобно. Также в охотничьих магазинах продается маскировочная липкая лента, подходящая для наших целей. Достаточно так утеплить одну-две ноги штатива, за которые вы будете его держать. Кстати, утепление выполняет и защитную функцию: оно не даст повредить ногу штатива.
Фотографируем в мороз
Утепление на ноге штатива. Такой штатив удобно держать руками без перчаток даже на холоде.
Подводя итоги, можно сказать, что для съемки с серьезный “минус” лучше всего подойдет металлический штатив с резьбовой фиксацией ног, металлической головкой и наличием утеплителя на ногах.
10. Кадры на фоне снега получаются слишком темными. Что делать?
Часто бывает, что при съемке в автоматическом режиме или же в режимах P, A или S кадры на фоне снега получаются слишком темными. Это связано с особенностями замера экспозиции в камере. Автоматика считает, что на снимке должны превалировать средние по яркости оттенки. Поэтому на кадры с белым снегом яркость часто бывает занижена. Чтобы этого не происходило, стоит настроить положительную экспокоррекцию или же снимать в режиме М (ручной режим). При внесении положительной экспокорреции будьте внимательны: не пересветите снимок. Помните, что снег не должен превратиться в белое пятно, на нем должны читаться детали, фактура. Хорошим помощником здесь является гистограмма.
Фотографируем в мороз
11. Какого цвета снег? Настраиваем баланс белого.
Каждый ребенок знает, что снег белого цвета. Однако, не стоит забывать, что снег обладает и отражающей способностью. На него могут наносить позолоту лучи закатного или утреннего солнца, а в облачную погоду или ночью он может выглядеть голубоватым. Поэтому на фотографиях снег совсем не обязательно должен получаться белым, как лист бумаги. Всё зависит от освещения. Баланс белого стоит настраивать не так, чтобы снег на фото обязательно был белым, а так, чтобы фото выглядело правдоподобно. Не бойтесь настраивать баланс белого творчески. К примеру, сделав зимний кадр чуть-чуть голубоватым, вы визуально передарите на фото ощущение холода.
|
| |
| |
| sheivan | Дата: Четверг, 05.02.2015, 15:16 | Сообщение # 4 |
|
Титул: PR-директор
Ранг: Сообщений: 1463
Награды: 18
Репутация: 11
Статус: Offline
| 10 ПРАВИЛ ОТЛИЧНЫХ ФОТОСНИМКОВ
1. Как избежать «шевеленки»
Самая длинная выдержка, при которой можно спокойно снимать с рук, это величина, обратная фокусному расстоянию объектива. То есть, при использовании объектива с фокусным расстоянием100 мм нужно ставить выдержку 1/100 секунды или короче. Это соотношение справедливо для полноформатных камер. Если фотокамера имеет неполнокадровую матрицу, знаменатель выдержки нужно умножить на значение кроп-фактора. К примеру, для фотокамеры Canon EOS 7D выдержка будет равна 1/160 с или короче для того же объектива с фокусным расстоянием 100 мм. Если условия освещения не позволяют снимать с короткой выдержкой - используйте вспышку, штатив или естественные опоры для фотоаппарата.
2. Экспозиция по ладони
Если у вас нет серой карты, чтобы установить по ней правильную экспозицию, или вы забыли ее дома, не беда. Кожа на ладони большинства людей на одну ступень светлее серой карты. Установите экспозицию по открытой ладони, используя диафрагму, на которой собираетесь снимать. Лучше делать это в режиме приоритета диафрагмы. Затем в ручном режиме установите такое же значение диафрагмы, а значение выдержки сделайте короче на одну ступень. Теперь снимайте!
3. Съемка зимой
Почему при съемке зимой, когда в кадре находятся обширные области, покрытые снегом, фотоаппарат дает значительную недодержку, кадр получается темным? Дело в том, что сверкающий снег очень хорошо отражает солнечный свет, и экспонометр фотоаппарата старается привести его яркость к 18% серому цвету. Для того, чтобы получить нормально экспонированный кадр со снегом (или на фоне снега), нужно ввести положительную поправку к экспозиции, которую выдает фотоаппарат.
4. Солнечное правило шестнадцати
Если вы снимаете при свете яркого солнца, то в большинстве случаев подойдут следующие настройки: диафрагма равна f/16, а выдержка - обратной величине ISO. То есть, если значение ISO равно 100, то выдержка будет равна 1/100 секунды. От этого базового значения можно получить любые экспопары, к примеру, при диафрагме f/11 для получение такой же экспозиции выдержку нужно поставить равной 1/200 секунды.
Если съемка происходит на пляже, солнечный свет отражается от воды и песка, поэтому в качестве базовых настроек экспозиции можно принять значения выдержки и диафрагмы, равные 1/ISO секунды и f/22. Простым пересчетом, в соответствии с правилом треугольника экспозиции, можно получить и другие значения экспопар (так как съемка на диафрагме f/22 скорее всего приведет к падению резкости из-за эффекта дифракции). В случае, если на небе легкая облачность, закрывающая солнце, попробуйте установить значение диафрагмы на f/11, а при съемке в пасмурную погоду на f/8.
5. Съемка группового портрета
При съемке группового портрета часто возникает такая проблема: один или несколько человек обязательно моргнут в самый неподходящий момент. Известный фотограф Скотт Келби в своей книге "Цифровая фотография" дает замечательный совет, как этого избежать: "Итак, все закрыли глаза. А теперь приготовились их открыть. Три, два, один.открыли". После этого я в уме считаю до одного и только после этого делаю снимок. Этот элементарный метод творит чудеса.
6. Определение средней экспозиции
Как определить среднюю экспозицию сюжета таким образом, чтобы экспонометрическая система фотоаппарата не учитывала бликующие объекты, которые приводят к недодержке кадра? Для этого есть простой и эффективный способ: переключитесь в режим приоритета диафрагмы, отключите автоматическую фокусировку и поверните фокусировочное кольцо объектива так, чтобы полностью размыть картинку. За счет размытия блики "размажутся" по картинке и фотоаппарат покажет среднее значение экспозиции для сюжета. Это будет неплохой отправной точкой для более точной настройки.
7. Баланс белого.
В идеале баланс белого нужно устанавливать вручную по серой карте или специальной насадке на объектив (или, на худой конец, по белому листу бумаги) для каждого нового сюжета. Если же у вас нет времени или возможности сделать это, вы значительно облегчите себе последующую коррекцию фотографий в графическом редакторе, используя заводские предустановки баланса белого, близкие к освещению снимаемой сцены. Например, при съемке на улице, в зависимости от погоды, установите баланс белого "дневное освещение", пасмурно" или "тень". Если съемка происходит в помещении, воспользуйтесь настройками "лампы накаливания" или "люминесцентные лампы".
8. Снимайте в формате RAW.
Меня всегда удивляло одно обстоятельство. Почему, если фотоаппарат поддерживает формат RAW, многие продолжают снимать в привычном формате JPEG? Съемка в формате RAW дает фотографу огромное преимущество, позволяя получать значительно более высокое качество изображения и расширять динамический диапазон в светлых и темных областях. RAW прощает некоторые ошибки при установке экспозиции и баланса белого. Это не значит, что можно с пренебрежением относиться к точной настройке данных параметров, но позволяет спасти фотографии, которые в случае съемки в JPEG были бы безнадежно испорчены.
9. Делайте тестовый кадр.
При съемке в сложных условиях крайне трудно бывает оценить вклад всех параметров в создаваемый кадр. Но никто вам не мешает воспользоваться преимуществом цифровой фототехники и сделать тестовый снимок. Если то, что получается вас устраивает, можно продолжить съемку. Если кадр получается темнее/светлее — мы просто вносим соответствующую поправку и добиваемся получения того результата, который нам нужен.
10. Используйте брекетинг.
Брекетинг — это серия кадров, с отличающимися параметрами. Чаще всего это различие по экспозиции. Т.е. мы делаем серию кадров одного и того же сюжета, которые отличаются по яркости. Для чего это нужно?
Самое простое простое применение брекетинга — это материал для отбора. Можно сделать несколько кадров и дома спокойно выбрать «тот самый».
Второй вариант, это использование в коллажировании. Это необходимо в случае, если перепад яркостей в кадре слишком велик, и с помощью обработки мы совмещаем светлые участки берем с темного кадра, а темные наоборот со светлого. Таким образом мы получаем более естественное восприятие фотошироты снимаемой сцены.
Ну и третий вариант — это по сути вариант второго — автоматическая сборка HDR-изображений. Мы скармливаем серию фотоснимков специальной программе, которая создает их них один кадр с расширенным динамическим диапазоном. При этом важно делать все снимки серии с одной и той же точки. В идеале со штатива.
|
| |
| |
| sheivan | Дата: Понедельник, 09.02.2015, 15:26 | Сообщение # 5 |
|
Титул: PR-директор
Ранг: Сообщений: 1463
Награды: 18
Репутация: 11
Статус: Offline
| СОВЕТЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ ФОТОГРАФОВ
Многие молодые фотографы постоянно наступают на одни и те же грабли во время съёмки. Кто-то не может определиться что, как и чем снимать и долго экспериментирует не понимая простых вещей. Чтобы сократить поиски до минимума и оградить фотографов от большинства ошибок мы собрали целую подборку советов и рекомендаций.
БОЛЬШЕ ХОДИ, МЕНЬШЕ КРУТИ ЗУМ!
При съёмке в помещении или на улице гораздо лучше самому подойти к объекту съёмки. Так проще рассмотреть сцену с различных ракурсов. Зум хорош далеко не во всех ситуациях. Но не стоит пользоваться этим принципом при съёмке диких животных. Ограничения заставляют творчески подходить к работе. На фиксы чаще всего получаются самые интересные сюжеты. На малом фокусном расстоянии угол обзора объектива больше и фотография получается более масштабной и величественной. С близкого расстояния можно быстро менять верхний и нижний ракурс, чего не сделаешь при съёмке с большого расстояния.
СМОТРИТЕ, ЧТО СВЕТ ДЛЯ ВАС РИСУЕТ
Свет в фотографии – это самое важное. Плохого света не бывает. Можно не уметь сним работать. Свет может не подходить для определенных сцен и методов съёмки, но если уметь изменять подход, следить за освещением и уметь с ним работать, то любой свет будет приемлемым для фотосъёмки.
ПОДХОДИТЕ БЛИЖЕ
Начинающие фотографы боятся снимать крупные планы. Они не имеют фотографического видения. Не бойтесь совершать смелые поступки и принимать необычные решения. Крупный план интересен в меру. Не следует оставлять много пустого пространства вокруг объектов съёмки. Лучше всего тренировать фотографическое видение – это снимать на фиксы. Это позволит сразу видеть целостный кадр, а не клацать как придётся с надеждой откадрировать в графическом редакторе.
РАЗМЫШЛЯЙ И ДЕЙСТВУЙ
Если вы вдруг взяли фотоаппарат в руки и навели его на какой-то объект, значит вас что-то заинтересовало. Теперь основной задачей является передать всё это на снимке. Проанализируйте сцену и выберите оптимальный ракурс. Задумайтесь о чувствах, которые должен нести снимок. Размышляйте быстро и не углубляйтесь в философию и «темную материю». Нельзя упустить момент.
ПОСТОЯННО РАЗВИВАЙТЕСЬ
Для ежедневных тренировок не обязательно даже выходить из дома. Просто возьмите какой-нибудь обычный предмет и заставьте его выглядеть невероятно, необычно, по-новому.
СНИМАЙТЕ БЕЗ ВСПЫШКИ
Вспышка очень важна для большинства сцен, но без неё фотографии получаются более живыми. Если можно снимать без вспышки, воспользуйтесь такой возможностью. Поднимите ISO, откройте диафрагму, но не включайте вспышку до тех пор, пока она действительно не понадобится.
СМОТРИТЕ ПО СТОРОНАМ
Всегда осматривайтесь вокруг. Сконцентрировавшись на одном объекте вы рискуете упустить множество других интересных кадров. Сделали снимок и включайте периферийное зрение. Замечайте мелкие детали, следите за развитием событий вокруг и учитесь предсказывать их.
Снимайте в ручном режиме
Различные режимы хороши для определенных ситуаций, но во всяком случае лучше стремиться к использованию ручных режимов. Полностью ручной лучше всего годится для съёмки природы, для портрета и репортажа лучше использовать приоритет диафрагмы или выдержки. Репортажная съёмка не даёт права на ошибку, поэтому лучше перестраховаться и дать поработать автоматике, но не стоит выпускать контроль из своих рук полностью.
Меньше физической нагрузки
Большой вес оборудования угнетающе влияет на творческий процесс, поэтому стоит брать с собой только самое необходимое. Лучше ограничиваться камерой, одним объективом и минимальным набором фильтров, если они вообще нужны. Вы будете работать налегке и не станете отвлекаться на то, что болит спина или плечи.
РАСКРЫВАЙТЕ СВОЙ ПОТЕНЦИАЛ
Если вы работаете не на заказчика, а снимаете для собственного удовольствия, то не следует задумываться о том, что подумают другие. Просто снимайте в своё удовольствие и вкладывайте собственные эмоции, реализуйте свои идеи. Не пытайтесь всем угодить. Это невозможно. Не старайтесь подражать. Учитесь у других мастеров, но создавайте своё. Если кто-то критикует ваши работы, прислушайтесь. Возможно в словах этого человека есть логика и вы измените свои взгляды в лучшую сторону.
Не надейтесь, что в социальных сетях вас завалят «лайками» если вы будете выкладывать свои работы каждый день. Большинство жанров фотографии не понятны многим людям. К примеру, уличная фотография – очень сложный жанр, репортажная съёмка вообще редко вызывает восхищение.
Вам нужно осознать, что вы начали заниматься фотографией не для того, чтобы получить признание массы, а чтобы проявить себя и научиться творить действительно стоящие работы. Важнее всего признание мастеров, а не обывателей. Всё остальное со временем приложится.
БОЛЬШЕ ПРАКТИКИ
Просиживая за книгами и форумами многому не научишься. Всё нужно пробовать на практике. Практиковаться нужно как можно больше. Следует постоянно анализировать свои ошибки. После просмотренных обучающих видео или прочитанных статей нужно закреплять полученные знания на практике.
БЕЗ СПЕШКИ
Цифровые фотоаппараты могут создавать бесконечный поток снимков, а карты памяти можно перезаписывать без раздумий о ресурсе. Однако в этом кроме положительной стороны есть и отрицательная. Это даёт фотографу бездумно клацать в надежде, что какой-нибудь кадр будет удачным. Такой подход в корне не верен для художественной фотографии. Это подойдёт только для репортажа. Всегда продумывайте каждый снимок. Анализируйте, настраивайте камеру, выбирайте ракурс, общайтесь с моделью. Только так можно научиться создавать действительно качественные работы.
БЫТЬ НАГОТОВЕ
Пока вы на фотоохоте, не прячьте фоторужьё. В любой момент может случиться что-то интересное и у вас не будет время на распаковку сумки и снятие крышки. По возможности не выключайте камеру.
|
| |
| |
| sheivan | Дата: Понедельник, 09.02.2015, 15:27 | Сообщение # 6 |
|
Титул: PR-директор
Ранг: Сообщений: 1463
Награды: 18
Репутация: 11
Статус: Offline
| 15 СОВЕТОВ КАК ФОТОГРАФИРОВАТЬ ФЕЙЕРВЕРКИ
В этой статье Вы найдёте несколько советов, которые помогут Вам снимать фейерверки. Главное, что нужно запомнить, это необходимость постоянно практиковаться, экспериментировать и повторять такую мантру: СНИМАЙ – СМОТРИ – ИСПРАВЛЯЙ – ПОВТОРИ!
Знайте, что если Вы никогда раньше не фотографировали фейерверки, то научиться это делать можно только методом проб и ошибок. Я сам наделал их немало, прежде чем получил снимки, которые можно было показывать с гордостью. Даже сейчас, каждый раз, когда я фотографирую фейерверки, в них присутствует элемент непредсказуемости, а потому необходимо научиться адаптироваться и делать выводы из собственных ошибок, исправлять их в следующий раз, и пробовать снова. Итак, предлагаю Вашему вниманию несколько советов, которые помогут приступить к делу.
№1 ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПРАВИЛЬНУЮ АППАРАТУРУ: используйте устойчивый штатив, дистанционное управление для включения камеры и носите с собой дополнительный аккумулятор, так как длинные выдержки приводят к его быстрому расходу. Говоря УСТОЙЧИВЫЙ штатив, я подразумеваю то, что он должен обеспечивать полную неподвижность камеры в течение нескольких секунд без каких-либо вибраций, спусков или поворотов в сторону.
№2 ВЫБЕРИТЕ НИЗКИЕ НАСТРОЙКИ ISO как например 100 или 200, по нескольким причинам. Прежде всего, чем выше Ваш ISO, тем больше шумов появится на Вашем снимке, потому чтобы избежать этого эффекта, пусть этот параметр будет невысоким. Шумы также характерны для синих областей снимка, и на ночных снимках очень много синего цвета, что ещё больше усугубляет ситуацию. Длинная выдержка тоже увеличивает шумность изображения, и потому если будут присутствовать все три составляющие, на снимке будет слишком много шумов. Потому я рекомендую устанавливать низкий уровень ISO чтобы исключить хотя бы эту переменную.
№3 ОТКЛЮЧИТЕ ШУМОПОДАВЛЕНИЕ при длинной выдержке. Данная настройка, несмотря на то, что прекрасно справляется с шумоподавлением, придаёт дополнительные трудности, которых у Вас и без того достаточно при фотографировании фейерверков. Я сделал так однажды, и был этим очень недоволен, так как пропустил большую часть шоу и не получил того результата, который хотел получить, поскольку не мог вовремя пересмотреть снимок и откорректировать настройки.
фотография фейерверков
№4 НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ РЕЖИМ LiveView даже если Ваша камера ним оснащена. Он слишком быстро израсходует весь ресурс аккумулятора. Режим просмотре в реальном времени предназначен для видеосъёмки и постоянное использование экрана дисплея расходует большое количество энергии, такое же, как и при длинных выдержках. Сохраните ресурс аккумулятора непосредственно для съёмки, а для наведения на объект используйте видоискатель.
Как фотографировать фейерверки
№5 УСТАНОВИТЕ НА КАМЕРЕ РЕЖИМ РУЧНОЙ СЪЁМКИ (M) для выдержки и установите диафрагму на f5.6 или f8. Такие значения диафрагмы оптимальны для съёмки фейерверков, поскольку световые полосы контролируются при помощи размера диафрагмы. Сужение диафрагмы сделает световые дорожки тоньше, а расширение диафрагмы – шире и вероятнее всего снимки будут передержаны. Сделайте несколько тестовых снимков с различными значениями диафрагмы, но всякий раз, когда я сам фотографировал фейерверки, то убеждался, что f8 предпочтительней всего.
№6 УСТАНОВИТЕ ВЫДЕРЖКУ 2-10 СЕКУНД. Сделайте пробный снимок до того, как начнётся шоу и посмотрите, не слишком ли тёмное или яркое небо, и отрегулируйте время выдержки соответствующим образом. Пока Ваша выдержка меньше 30 секунд, Вы можете позволить камере делать отложенные снимки. Или переключите камеру в режим Bulb (ручная выдержка) и открывайте и закрывайте вручную, когда посчитаете, что достаточно световых вспышек попало в ваш кадр.
№7 СФОКУСИРУЙТЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ОБЪЕКТИВ, а затем отключите автофокус иначе камера будет фокусироваться заново каждый раз при снимке, и в конечном итоге у Вас могут получиться неудачные снимки или размазанные фейерверки, если камере не удастся автоматически сфокусироваться правильно. Принимая во внимание тот факт, что Вы всё время находитесь на равном расстоянии от фейерверка, Вам вообще не нужно фокусироваться заново, если только Вы не хотите изменить угол съёмки или сфокусироваться на чем-то другом, как например люди рядом с Вами.
№8 В СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМОСТИ, ИСПОЛЬЗУЙТЕ НЕЙТРАЛЬНЫЙ ФИЛЬТР (ND) для более длинных выдержек. Если ещё не 100% темнота на улице (в небе все ещё есть немного света) это позволит Вам сделать более длинную выдержку и убедиться, что вспышки фейерверка создают красивые дуги. Если выдержка слишком короткая, вспышки будут выглядеть короткими, а не в виде красивого зонта. Если все-таки они получаются слишком короткими, установите время выдержки чуть дольше. Если у Вас получается слишком много вспышек на одном снимке, и снимок становится передержанным, уменьшите время выдержки. Использование фильтра ND если уже действительно темно также позволит Вам делать снимки с большей выдержкой и снимать больше вспышек на одном снимке. Поиграйте с этими настройками и попробуйте сделать снимки с и без фильтра, если он у Вас есть. Поляризационный фильтр также будет давать определённый небольшой эффект.
№9 СДЕЛАЙТЕ БОЛЬШИНСТВО СНИМКОВ В НАЧАЛЕ ШОУ чтобы избежать появления дымки/тумана, который возникает позднее в небе. Возможно, небо полностью будет покрыто дымом, и это будет выглядеть не очень красиво. В это время я обычно делаю несколько снимков объектов, которые расположены вблизи или абстракции (советы о том, как это делать, читайте ниже)
№10 ИЗУЧИТЕ МЕСТНОСТЬ ЗАРАНЕЕ и придите туда пораньше чтобы занять хорошее место. Подумайте о фоне (что будет видно на заднем плане шоу) и хотите ли Вы, чтобы окружающих людей тоже было видно на снимке. Обычно, хорошие площадки для просмотра заполняются за 1-2 часа до начала фейерверк-шоу. Если хотите занять себе хорошее место, где будет достаточно места не только для Вас, но ещё и для штатива, приходите заранее и прихватите с собой интересную книжку или что-то другое, чем Вы сможете занять себя, ожидая начала шоу.
№11 УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ОСТАВЛЯЕТЕ ДОСТАТОЧНО МЕСТА НА СНИМКЕ для раскрытия вспышек фейерверка. Отрегулируйте это если промахнулись на первом снимке – это все дело большого числа проб и ошибок, и их исправления. Зачастую тяжело сказать, где в небе раскроется самый высокий фейерверк, потому желательно пробовать фотографировать как с горизонтальной, так и вертикальной композицией.
№12 Только с практикой приходит умение рассчитывать время выдержки когда Вы слышите, что фейерверк запущен, и Вы идеально снимаете несколько вспышек. Сделайте несколько проб, чтобы понять, сколько вспышек на снимке Вам нравится больше всего. Сделайте несколько снимков с большим количеством вспышек, несколько с меньшим. И не забывайте, что чересчур много вспышек могут привести к пересвеченности всего изображения.
№13 СНИМАЙТЕ НЕБО НА ФОНЕ ВОСТОКА, а не фоне запада, если хотите, чтобы небо было темнее. В некоторых регионах, расположенных ближе к северу, небо летом даже в пол-одиннадцатого ещё не полностью тёмное. Я обнаружил, что если делать снимок, обратившись лицом на закат, то небо слишком светлое и свет от фейерверка не виден так хорошо, как на более тёмном небе. Потому по возможности попробуйте найти удачную точку съёмки, с которой Вы будете обращены лицом на восток, если это не проблема.
№14 ПОПРОБУЙТЕ СДЕЛАТЬ НЕСКОЛЬКО ТЕЛЕФОТО и обычных широкоугольных снимков, попробуйте сделать несколько очень приближенных кадров, для того чтобы получить более абстрактный результат. Для этого Вам необходимо целиться в пустое пространство и постараться предугадать, где откроется вспышка.
фотографирование фейерверков
№15 ЗУММИРУЙТЕ В ПРОЦЕССЕ ЭКСПОЗИЦИИ! Если Вы будете пробовать воплотить этот совет, убедитесь, что Вы сфокусировались на самой приближенной точке. Испытайте различные техники, в том числе считая 1/2 выдержки до того как Вы приблизите изображение, или приближайте сразу же, а на последних 1/2 удалите изображение. Попробуйте приближать быстро, а затем медленно. Пусть будет много вспышек в кадре, и пусть будет мало. Попробуйте захватить в кадр также огни города.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Самый главный совет, который я могу Вам в целом дать, заключается в том, что бы Вы не боялись экспериментировать с настройками, для того чтобы получить тот вид, который хотите. Воспользуйтесь теми настройками, о которых я говорил выше в качестве отправной точки, примените к своей ситуации и Вашей камере, и пробуйте до тех пор, пока не будете довольны результатом.
Получите удовольствие, применяя на практике мои рекомендации, и не забывайте делиться своими успехами: выкладывайте свои удачные фото фейерверков в комментариях и дополняйте список этих рекомендаций своими советами.
|
| |
| |
